我們走進首都的住宿酒店，有樂隊在唱歌，來自美國的旅友說：「喔！墨西哥樂隊！」
「科羅埃西亞怎麼會請墨西哥樂隊？」我笑道：「你是不是有時差？」
再細想，也不能說錯，因為墨西哥講西班牙語，西語和義大利語同出一門，而義大利語影響科語，難怪唱起歌來，對我們這群老外耳朵來說，語言味道就很像了。
科國和其他巴爾幹國家最不同的是，官方只用拉丁拼音，而他國是拉丁和斯瑞利克字母(Cyrillic Alphabet)並用，這顯示歷史上它和中、西歐的關係特別密切。8世紀時，巴爾幹的一對教士兄弟創建斯瑞利克字母，和希臘字母相近，以完整發出斯拉夫語的各種音。使用國家：俄國，烏克蘭, 巴爾幹, 及中亞等前蘇聯各共和國。
科羅埃西亞這個名字，於公元600左右出現於歐洲，是東羅馬帝國的一個大公國，在那之前，它換過很多名字，其中一個是大麥町Dalmatia. 在這裡，生長著一種白色黑斑的大型狗，所以就依原產地命名為大麥町。這種狗很討喜，但活動力太強，不好養。
大麥町來自科國的古名Dalmatia，現其西邊海岸線就稱為Dalmatian Coast。科國國旗上的紅、 白、藍代表歷史上的三王國名稱
首都不「傷心」
飛機降落在首都Zagreb機場，入住，第二天逛市區，好乾淨，像日本，去了一個「傷心博物館」，地方很小，展覽小石、小花、小箋等世界各地送來的失戀心情小物件，因為旅友都早過了為愛情傷感的年紀，大家一致認為此景點可略過。
天氣陰雨，坐巴士到王宮區一轉，富麗堂皇比不上西歐，這不奇怪，本就是小國，歷經苦難，最慘的時候被義大利和奧圖曼帝國搶來搶去當戰場，國王能安睡享樂乎？教堂、行政機關也＿都小而美, 路上沒有醉漢、行討者及無家可歸者，我估計也沒有扒手，因為到處都不擁擠。
首都並不是旅遊重點，出城才是。公路南下，果然，山是真綠， 水是真藍，有這兩大天然條件，再加上全國一致的紅屋頂，能不美嗎？此地沒有經過工業革命繁榮躁動的時代洗禮，寧靜優美而乾淨，活脫脫一個世外桃源。人口390萬，比新北市的400萬還少，而面積是新北市的27倍。
這裡男女都高而瘦長，想像川普妻子Melania Trump(斯洛維尼亞人)和網球名將Novak Djokovic(塞爾維亞人)的身材，我站在中間像被夾在籃球國手中，基本上這裡沒有亞洲人體型。
科國的國界很特別，頂上一塊，然後沿著亞得里亞海(Adriatic Sea)一長條全是它的，也就是說，巴爾幹半島西側的海洋資源幾由該國獨享，其他諸國，不是分一小段就是根本沒份，所以科國成為半島上最富裕、最西歐化的國家其來有自。我們的巴士司機來自鄰國波黑(Bosnia-Herzegovina)就說，「這些風景我國也有，可惜沒人去」。該國還很靠海，那更內陸的塞爾維亞和北馬其頓就更別說了。
淺綠色為科羅埃西亞，西邊大麥町海岸非常漂亮，在本世紀初開始觀光事業，成為世界最賺錢的海岸之一。南斯拉夫統一期間，其他各族也因此地砵滿盤滿而吃味，頗有紛擾。
莫斯塔傳奇
繼續南下，入波黑，在路邊小鎮休息時，見到婦女小孩很謹慎地把手伸出來討錢，我說很謹慎，是對比於其他地方那種霸氣的討錢。波黑人口一半信伊斯蘭教，城市郷間有很多像白色火箭般的清真塔，聳立在青山綠水及民居間，十分洗滌心靈。14世紀末，波國國王請奧圖曼協助清除內亂，保全王位，成功後，兩方聯合擴大波國領土，而科羅埃西亞也於此時開始失去國土，原來圓墩墩的國形被掏去心臟，最終只留下現在的樣子。
莫斯塔目前人口10萬，科羅埃西亞族和波斯尼亞族各半。 青山綠水繞山村，美！在奧圖曼帝國統治時期(15-19世紀)，此城是伊斯蘭文化重鎮。
這條石橋是重中之重，聯繫鎮兩頭 , 1566首建，1993重建，稱為「莫斯塔古橋」。
橋不以長知名，而以分隔出名。很不幸，古石橋在1993年被炸毀，對戰三方是波黑境內的科羅埃西亞人、波斯尼亞人及賽爾維亞人，至於原因，仍是自治、獨立、共治這類的問題，說三方是因原本合作的兩方又互相對抗，看來巴爾幹的生存法則，是有衝突才有突破，別處是聚眾滋事的的群毆，很容易在此地升格為全武裝戰鬥。記錄片中有當事人感嘆，原本好好的橋頭和橋尾，親人鄰居常往來，沒想到有一天要他過橋去殺橋那頭的親人。
在此戰中莫斯塔受創嚴重，大批人出逃，古典經書及建築被毀，古石橋必須重建。現在橋兩頭有很多觀光小店，人來人往。我花10歐元買了三枝迷你筆，5元買張莫斯塔橋小小水彩明信片。
朋友問我此行最喜歡哪裡，「莫斯塔」, 我衝口而出。 走馬看花只能看那麼一點風景，但就如那首歌說的，「只為了在人群中多看你一眼」，一眼就成傳奇。＿
海上有仙山
離開莫斯塔，繼續南行，亞得里亞海在右手邊出現，這時全車28人全站起來，靠窗的拿起手機照相或錄影。
「這種漂亮照得出來嗎？」有人提出疑問。
兩、三個人都放棄了，笑道：「還是用眼睛看！」
窗外，海上群島在遠方，大大小小，遠遠近近，你以為這景色一下就結束了，不！它一直如此，看地圖，的確，大小島像時斷時續的項鍊，在藍布般的海上有序排開，天地間沒有其他東西，連白雲都是多餘，大排場，大濶氣，雄偉而蒼茫矇朧，才知為何會有「海上有仙山」這種句子。不僅於此，我們不是在單調的公路上行駛，而在車子和海之間，一路都是鬱鬱青山，山底部有款款綠河環繞做邊飾，另一邊則是野地或農田，及散置的紅屋頂民房，白色尖塔直入藍天。
一下子被這麼多的自然美包圍，每個人都得了美感焦慮，在巴士內才坐下，一看別人沒坐，又立刻站起來，深怕比別人少看一眼。聽到滿車的讚嘆聲，司機找到地方停下來，大家紛紛下車對著青山綠山仙海仙山拍照，但是，山高水長，清澈又矇矓，倒底該怎麼照啊？
這段美麗旅程我很少看到有人描述，也許很少人去，也許很多人都去過，可是因為「美到照不出來」，反而照片稀少。
我不知這段美麗海邊公路有沒有被該國列為觀景公路，但路上沒有一個觀景點是事實，或許這在科國太稀鬆平常了，不必標明。亞得里亞海是地中海的內海，而這段的海岸又由一長串群島守護，能在這樣無風無浪的靜靜海邊，找一個最美麗的海灣，建一城堡，做家做城做王國，應是中古封建制度下國王的夢想吧！
亞得里亞海珍珠- Dubrovnik
過波黑，回到科羅埃西亞的大麥町海岸，(簡稱)杜城為何會在海岸稱王？也是走馬看花看一眼就能明白，深凹的海灣，自然就形成懸崖高地，在高地上建堡壘或教堡，怎麼建都迷人。好地方怕人攻擊，整座城由高牆圍繞，觀光客像當年的守城軍一樣，走一圈，就什麼都看到了：本地陶土便宜又耐久，家家戶戶紅屋頂；灣內水清安全，各色小船往返，是人民生計，也是無邊樂趣；城內小巷沒有械鬥，居民出門敦親睦鄰，好極了！什麼？海上敵船衝我而來，是那該死的威尼斯海軍嗎？
杜城自始受到拜占庭、斯拉夫文化影響，在亞得里亞海對岸的威尼斯此時已非吳下阿蒙，還會發行國債來養軍造艦什麼的，從10至13世紀至少三次攻打海岸線，第三次攻擊發生在1202年，歷史上將此役算在第四次十字軍東征的賬上。三次來襲，威尼斯有勝有敗，然而在1358年那個節骨眼上，海岸線諸城由威尼斯統治。
此時的科羅埃西亞出了一位很強權的君主，該國貴族請求匈牙利幫忙把該人趕走，成功後，匈牙利在該地就有話語權了，它看威尼斯不順眼，找了幾個鄰國君主幫忙，向威尼斯進攻，後者不敵，就把包括杜城的大麥町海岸讓給匈牙利，史稱札打盟約(Treaty of Zadar)。匈牙利對杜城採寛容政策，有主權不實施治權，杜城還可以與外國自由訂約結盟，所以獨立成共和國由此算起。
(加碼說明：共和國Republic的意思就是由貴族聯合統治，而非由國王一人統治，否則就叫王國 Kingdom)
隨後他們向波斯尼亞買地，科羅埃西亞也送土地給它，鄰里關係良好，甚至和奧圖曼關係也不錯，定時繳交貢錢，以金錢交換保安及海上貿易權，這可說是共和國最左右逢源的時候，經濟、文化、商業、海運大發展，和威尼斯號稱東地中海雙傑。
最興盛時，全國人口三萬，領土以杜城為中心向南北海岸展開，還包括一些小島，城內住了五千人。不幸的是，17世紀一場大地震，震毀許多舊建築，今日所見，除了古城牆外，大都是震後重建，否則建築景觀會更堂皇富麗。
它走下坡可以想像，大航海時代來臨，地中海貿易不敵海洋貿易，老靠山奧圖曼窘態日顯。1808年，拿破崙征服義大利，來到此地，還等什麼，馬上結束小小共和國，歸屬法帝國，法敗後，在1815年維也納會議中，由奧匈接管。一戰後奧匈解體，此地成為科羅埃西亞領土。
(加碼說明，史上稱其共和國獨立時期為Republic of Ragusa，是其拉丁名稱，一戰後改回斯拉夫名Dubrovnik)
從城牆上看，兩大天主教堂主導天際線，中為Dubrovnik Cathedral, 左下為St. Blaise church, 均為較簡素的巴洛克風格，於地震後重建。
每位遊客必上城牆走一圈，每個角度都成圖: 海灣內鮮亮的紅、綠、黃獨木舟, 灣外蔚藍海天一色，城內紅頂房一排排、一列列横、豎，斜地交錯，這才知道「櫛比鱗次」可以是一個充滿美感的詞。總之，遠觀海灣城市及其活動的全貌，近觀巷衖人家生活，如居民出來晒衣服，甚至新舊屋瓦的顏色及質地的差別，都是深入的體驗。
城牆最高處國旗飄揚，往山上看去，又見古堡藏於山林中，如此完美的中古城市，果然成為西方古裝片的最佳場景，權力遊戲Game of Thrones電視影集就到此拍外景，更使此城名揚世界，還有以影集為名的旅遊行程。
下城牆到廣場休息等團友，走主街，由主街岔出一條條直如登山道的巷弄，兩旁皆商店。不想逛街，看人也很有趣。很多人帶狗出來遛逹，我發現這裡的狗和美國常見的狗不同，譬如見到這隻臉長得像羊面，腿特別長的狗，嚇了一跳，後來才知是灰狗Greyhound。此品種跑得特別快，曾被用來賽狗取悅人類。因此活動不合現代動物權，在美國只餘六州可合法舉辦，但在英國仍受歡迎。我後來在其他城市還看到一群灰狗，大開眼界。
男聲無伴奏重唱 – Split
Dubrovnix太精彩，使得我對其他幾個觀光小鎮不太上心，然而Split的男聲四重唱給我難忘回憶。Split是科羅埃西亞第二大城，人口約16萬，歷史感深厚。
我們進入一大建築，在入口處和兩位羅馬士兵合照，談話中知道他們是大學生，課後到此打工，賺點小費，我後知後覺，逛到半途，才想到原來我們置身於四世紀羅馬皇帝Diocletian的退休王宮中，所以景點才出現羅馬士兵。
走在很多石地、石柱、石室、石牆、石頂、石雕中，可想像其堂皇格局，但無法想像其原建築相貌，直至看到原始還原圖，怪怪！原來此地是前述皇帝的家鄉，告老還鄉人之常情，但建成一個四四方方，四面高牆環繞的碩大王宮兼堡壘的退休之家，是不是太豪華了一點？Diocletian 社會低層出身，功蹟彪炳，被軍隊擁戴為皇帝，他政蹟不錯，喜歡大興土木，年老力衰自動退位，回到老家至死。
走至一圓形空間內，見四名白上衣，黑長褲，腰繫紅帶的中年男子在合唱，不疑有它，就是大叔有空來做街頭表演吧！很棒的美聲合音，音樂無國界，不懂歌詞也沒關係，我聽了很久，花20歐元買下他們音樂隨身碟。他們在此出現有音響上的原因，四周半圓形石壁提供最好的回音，用麥克風就是侮辱人了。
回家後細細欣賞，輕柔優美，很喜歡，屬於easy-listening。查資料，才知道這叫Klapa，是此地獨特的演唱形式，以男士為主，衣著統一，已被列為世界非物質文化遺產。
無伴奏合唱 Acappella全世界都有，科國的Klapa有什麼特殊呢？主要在歌詞內容，如海洋、離家、流浪等，以當地語演唱，同時特指大麥町海岸這塊地區。
羅馬式王宮內有若干這樣的天洞及拱洞，吸引攝景者。
藍洞
在Split 還要做一件重要的事，是出海看「藍洞」，由海濱大道出發，先坐大船2小時，再至小島換12人馬達小船駛至洞口。幸好五月中遊人不多，否則還要排隊進洞就有點煞風景了。
小船駛15分鐘後, 來到洞前 ， 洞口小，需由船夫導遊撐竿進入, 遊客低頭，洞不大，全程約15分鐘。
由於此處岩石下端有縫隙，陽光由此折射進去，水面會呈美麗的藍光，所以景色美不美，要看陽光幫不幫忙而定，我們運氣好，藍海水像藍寶石那樣亮光閃動。義大利的卡不里島也有同樣風景，那裡遊客更多。另外，這裡不作興穿救生衣。
水事戰爭-Plitvice
最出名的十六湖國家公園(Plitvice)名不虛傳，大量湖水由山下傾瀉，有孔就鑽，大孔大瀑布，小孔小瀑布，萬孔其發，好一場兼具視、聽覺的水事戰爭。
這裡的瀑布不是一條一條來，而是一排一排來，有高有短，高者秀氣如仙女的紗肩落入凡間，短者像數個水匣同時放水，沖啊沖啊！樹枝，藤蔓都閃到一邊去。
這裡的喀斯特地質，使岩石易於產生縫隙，所以水道, 水孔非常多，沖水時帶來礦物質，使湖底呈漂亮的藍、綠色。用手機照，可得到這種水瀑模糊成白紗的效果。
也有自然寧靜時刻，沿著步道走。我們只在美麗的湖國家公園待幾小時，沒有時間走上湖區、下湖區，但我相信其美麗都是一樣的。要穿防溼防滑的鞋，走步道時帶拐杖也是好主意。
上景堪稱主題秀，就在停車場旁，乍現眼前，誰不驚嘆？瀑布像一條條紗布，散落山頭，是在包紮石洞傷口嗎？難道是必是小龍女練功的仙境？
札打-Zadar
因為前面提到札打盟約，我對札打就特別注意。就算到此大家已有點審美疲勞，海灘景色不再稀奇，古蹟也有幾處，但更吸引我的，是它的歷史。
除了具有巴爾幹那種「與生俱來」的衝突元素, 如東羅馬, 奧圖曼, 奧匈外，它的麻煩特色是：跳不出威尼斯及後來義大利的手掌心。主要原因，就是它和威尼斯太近了, 只隔129海浬，只比台灣至福建(110海浬)寬一點。若雙方合不來，就成了抬頭不見低頭見，而且走水路更快。
由於它的近海特色，在某些時代，它的命運和科羅埃西亞的廣大腹地分開來說，也就是說，敵人只要札打。11-14世紀是它的黃金期。
1884年的郵戳，蓋科國和義大利雙語章，札打的義大利人數遠超過科羅埃西亞人，而且擔任社會高層工作。一戰時義大利人大批離開，札打最後一所義大利學校於1950年代關閉。
它的歷史母國如下：東羅馬, 科羅埃西亞王國, 威尼斯共和國, 奧地利, 拿破崙時期的義大利, 奧匈帝國, 然後來到20世紀：
一戰後，被劃給了後來改變主意加入英、法、俄、美陣營而成戰勝國的義大利，
二戰時，整個南斯拉夫被德、 義進攻，投降後成為其傀儡政權，札打在1943-1944年間遭盟軍轟炸，長達一年，被比為亞得里亞海的Dresden, 人口2萬人只餘6000, 80%建築物被毀。
(加碼說明: 1945年2月，英、美空軍在德城市Dresden連炸三天，2萬5千人死亡。)
二戰後，共產黨強人狄多(Josip Broz Tito)把南斯拉夫王國改成社會主義聯邦共和國，好不容易讓各族和平相處，巴爾幹以統一姿態成為一個頗有影響力的國家，甚至還於1984在首都塞拉耶佛舉辦冬季奧運會，可惜狄多一死(1892-1980)，強撐的統一就漸漸崩盤了，鄰居又打起來，1991-1992內戰爆發，還在波國發生8300人的種族屠殺，震驚世界。僅十個月，南斯拉夫就瓦解了，再加上蘇聯解體，各族紛紛獨立，形成今日獨立六國局面: Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Slovenia, North Macedonia, Montenegro。
這樣剪不斷，理還亂的札打歷史，也代表大麥町海岸，科羅埃西亞，以及其他巴爾幹諸國的血淚篇章，雖然巴爾幹很美，很輕盈，但思及此這實在是一個太沉重的地方。即至今日，各國已獨立30多年，相安無事，但塞爾維亞和科索沃(Kosovo)仍有紛爭，性質和台灣很像：塞國不願科索沃獨立，科索沃內部自己也有獨立、不獨立兩派，雙方在議會大打出手。科索沃名義上有主權，但沒幾個國家敢承認，也進不了聯合國, 獨立派和西方民主陣營友好。
聽來耳熟嗎？
沉重歸沉重，札打仍有可看之處，讓人心情大好，尤其這個圓墩墩的教堂，是塊瑰寶。
St. Donatus 教堂，建於九世紀，為巴爾幹罕見的前羅馬風格，看來鄉氣而實在。它被定義為日耳曼蠻族風格，是指日耳曼族取代羅馬人在西歐統治的早期年代，由札打主教Donatus下令興建
札打有個海風琴，十足現代理念，該國藝術家在海底裝設器材，上舖石階，當海浪襲來時，石階下的風管會發出鳴嗚嗚的聲音。不僅讓人「聽海」，更新創海濱大道風貌，人們可坐在台階上，把腳浸在亞得里亞海水中。(感謝Y.K Tang授權照片)
下個目的地為斯洛維尼亞的的溶洞，因世界溶洞很多，在此不再介紹，其特別處是大到可由小火車載客進入。隨後進入義大利北部，行經米蘭，因時間太短，留待以後專文介紹。由此進入瑞士，滿眼湖光山色，而且，和巴爾幹相比，瑞士人很會打仗，而且很少打輸，所以小國安穩至今, 它怎麼做到的，是下篇文深入的重點。
海珠直言集Candid Hijewel 