摩洛哥是北非最西邊的一個回教王國，許多人以為那裡有很多豪華賭場。
「不是摩納哥，是摩洛哥。」我不只一次糾正。
「為什麼選那裡？」
「因為有人找我就去了，要是我自己選，大概不會選它。」
我問去過摩洛哥的朋友，「那裡有什麼好玩？」
對方有些猶豫，「就是去看以前的人怎麼生活，印地安那瓊斯就是在那裡拍的。」
即使大家都到了第一大城卡薩布蘭加，還有人問：「我們真要在這裡玩十五天嗎？」
摩洛哥確實給人重疊不清的印象，穆斯林國家，國土大部份是沙漠和山區，什麼人種？說什麼語言？專制還是民主？有沒有石油？女人可不可以上學？親美還是親俄？它的地緣政治如何？
事實上該國近二十年努力發展旅遊業，因旅費尚便宜，已成觀光熱門地：大西洋邊的風帆和賭場，中部山區的牧民和驢、羊，駱駝，北部的政治、軍事風雲，以及鮮艷多彩多姿的民族服飾及物件，都頗開眼界。對華人而言，還有另一個理由，三毛曾居於此。
摩洛哥位於北非最西處，遠離現代是非地，政治相對安定，社會可自由追求富足，再加上近年觀光業發達，將會成為北非一個發光點。世俗的穆斯林開放性國家，每天仍聽鐘聲禱告五次，齋戒一月並不強迫執行，城市裡女性就業普遍，女性仍戴頭巾，但身上衣飾自由，觀光客隨意打扮，至於娶太太，仍然可以娶四位，但需要元配同意。可飲酒，外國人可在街上親吻，但請不要太熱情。若是情人為當地人，還是回家關起門來吧！
1. 歷史
對歐洲而言，摩洛哥曾頗具威脅，代表回教徒第一次直搗歐洲基督教大本營。8世紀初，伊比利半島陷於內戰，摩洛哥將領塔立克 (Tarik Ibn Zeyad) 帶領7000北非人開戰，長趨直入西班牙，時為711年，之後其他北非阿拉伯人加入佔領，800年後才完全離開。由摩國最北端過直布羅陀海峽到西班牙，現在坐渡輪兩小時左右，對塔立克應也不是大問題。
摩洛哥在歷史上名字、領土多變，現在的國界、名稱約在17世紀穩定下來。它最輝煌的時刻在11世紀，柏柏爾王朝入西班牙南部統治了50年 (1090-1149)。
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摩洛哥說阿拉伯語，法語很通行，柏柏爾語也保存下來，英文還可以。在70年代中期，摩洛哥雖然奪回西屬撒哈拉，但當地沙漠民族和鄰國不同意，至今主權未定，懸在那裡，地圖上都會在交界處劃一虛線。
它一直是王國，曾被羅馬帝國統治過，所以遊客會去參觀一羅馬遺址，但奧圖曼帝國未曾入境。現在王朝已經延續400年，政教合一，為君主立憲制，但它的君主立憲又和西歐如英、荷等的制度不同，即國王權力和議會同時存在，甚至國王權力更大，大到可以如同頒「聖旨」般地要部會首長下台，甚至解散國會等。好在被導遊稱為「小六子」的國王默罕穆得六世並未這麼做，反而還下放若干權力，議會中還有反對黨，堪稱阿拉伯世界一大突破。也因如此，2010年開始的阿拉伯之春並未影響摩洛哥，摩國維持安定，沒有戰爭，也沒有漂洋過海的難民。
2. 景點
- 海陸空清真寺
大夥剛安定下來，導遊就給我們心理建設：「卡薩布蘭加或許給大家不好的印象，不過我保証此行會越來越好。」
西班牙文意為「白屋」的卡薩布蘭加，人多車雜，沒有交通秩序，我過馬路須由當地人牽著才敢走，市區是千篇一律的四方形白樓房，高高屋頂上，衛星碟形接收器像長出的磨菇一樣，十幾、二十個擠在一起，倒真成了北非「碟」影。
要拍龍蛇雜處的場景，這裡是好地方，好萊塢導演早有這眼光，印地安那瓊斯是這樣，令美國人出奇驕傲的80年前黑白片「北非諜影」更是如此。（請見下面文化篇）。
毫無疑問，這裡需要一個大亮點，如果沒有，就造一個。哈森二世清真寺於焉誕生。
世界最大的清真寺在沙烏地阿拉伯，這點不容質疑，但次大的在哪裡？在北非，此地的哈森二世清真寺和阿爾及利亞的清真寺都可容納數萬人。可是以海陸空三唯角度來看，卡薩布蘭加的清真寺是唯一。
哈森二世談到此寺有海和陸的祈禱角度，「空」在哪裡呢？神奇的事發生了，只要五分鐘，祈禱廳的屋頂可以從四面收回，天頂大開，信徒可以仰望星辰，思考宇宙、真主、人生之奧秘。
寺內共有水晶燈56座，處處光亮奪目，另有一地下廳，用玻璃板隔開，下面是世界各大宗教的象徵，包括佛教的蓮花座。回教被認為比基督教對異教寬容，歷史上有這樣的事實，如今這也是一個佐証。寺外相關建築有學校，博物館，浴池、噴泉和花園等。
建立哈森二世清真寺，有如下時間軸：1957-1961默罕穆得五世執政，1961-1999兒子哈森二世繼政，1986-1993興建清真寺紀念他的先父/先王。這是摩洛哥近代最具野心的計劃，室內容納2萬5千人，室外8萬人。清真塔為方形，屋瓦為綠色，綠是回教的代表顏色，走遍摩國全境，白牆綠瓦的建築非常多。
為求其美，在建築及藝術講究上都是動全國筋骨，驚回教世界的千秋大事。摩國哪來這6億歐元? 貸款、商界樂捐，以及全民「訂閱」，每位捐款市民可得訂閱收據，金額不拘。
下面我要談談所有旅遊介紹都不會說的一件事，卻讓我難忘，那就是清真寺內的公共厠所。
這是我第一次進清真寺，我真的想知道，祈禱動輒成千上萬人，如厠問題怎麼解決？
很大一間，中間是共用洗水池，四周許多小間，沒有抽水馬桶，就是地上「一條通」，人立或蹲在架板上，水從腳旁沖出來，不停地沖，像站在急湍旁邊，水聲嘩嘩，水沬四濺，到了洗水台，仍是水龍頭嘩嘩嘩，整室空氣清涼，霧氣迷漫，堪稱全世界最乾淨的厠所。
這樣的方式應該不是新創，而是傳統解決方案，我在內地也見到如此大空間內設小間及大洗水池的設計，只是水量及乾淨度無法相比。
離開第一大城，我們將沿大西洋海岸往南走，住4-5星級海邊旅館，過Atlas山脈，遇原住民柏柏爾人，拜訪王朝中的古名城，再回到首都Rabat見証國王的宅第及守衛排場。
摩洛哥在2022年足球世界杯以黑馬之姿，勇奪第四強，舉世知名，以後把摩洛哥和摩納哥攪混的人應該減少了。
2. 葡萄牙堡壘
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3. 阿根油和羊上樹
這兩項絶對是摩洛哥遊的高潮。在接近Esssouira的路上，聞說這裡的樹核入土不會再生，所以這裡的阿根樹非常珍貴，我初以為這樹以後就絶種了，其實果實不再培育下一代，可用接枝來繁殖啊！
阿根樹 Argan Tree形似橄欖樹，是本地原生，阿根油是摩洛哥人的傳統萬能劑：調味、美容、醫療都靠它，是「樹盡其用」的寶貝。為遊客購買方便，路上設有專賣店及工坊，讓外人一窺究竟。
數名婦女坐地上，用最手工的方法敲、壓、榨樹核。我相信早該有更現代機械的方法，不過這裡是傳統文化展示，自有其價值，以及保障農村婦女工作機會，我們樂於參與。
到了購買時間，我對其品質有絶對信心，因為如果這裡都賣假貨，全世界的阿根油專賣櫃都在欺世盜名了。各種包裝，各種劑量，其實裡面裝的都是一樣的油質。價錢約在10-30歐元間，物超所值。
我住在加州，天氣乾燥，腳底時常乾到皮膚裂開，裂皮還會翹起來刺人，我試用阿根油，效果的確比市用的潤滑劑好，擦在頭髮上，僅一點點，就有點溼油的過份，証明其油脂確實豐富。真是好東西！到摩洛哥來，阿根油可多買一些。
導遊很負責，對大夥說，你們已來到此地，一定要讓你們看羊上樹，於是她拿起電話，和對方講好何地，何時。
在這之前，已有旅友在買阿根油時，逛到附近養羊人家，她問主人羊會不會爬樹，主人說不會。
車繼續往前開，司機慢慢減速，「到了, 到了！」導遊喊。
大家全下車，站在路邊，可不是？兩棵樹上都是羊，牧人在旁笑著，準備收小費。
不過羊沒有像牠們老祖宗一樣，真的爬上樹吃嫩葉，而是一動不動地站著，甚至有點呆呆地。仔細看，枝椏邊都架著小木架，羊站在木架上。
「我明白了，」我對導遊說，「牧人把羊放在架子上，不過，能在那麼短時間內把羊一隻隻擱上去，也不容易。」
我把這個小秘密揭露後，有人為羊不值，認為虐待動物，我倒不這麼想，因為羊本來就擅於攀爬平衡，牧人也不過收點遊客小費，補貼一些養羊的成本，小小謀生之道，何需苛責？
4. 阿拉伯之夜-馬瑞可什
2023年9月8日，這裡天搖地動，6.8級地震，除了北部極小地區，整個摩洛哥都在地震範圍內，Marrakesh更是災區最受注意的城市，此地震更被稱為馬瑞可什地震。它曾為柏柏爾王朝首都，中部交通、商業、文化樞紐，是進入廣大山區的入口，這裡有煙火觀光秀，精緻宮院庭園，現代化超級市場，整個城市氣氛好像在說：「來看看阿拉伯人的快樂生活吧！」
地震後我立即和當地導遊聯絡，得知此城古蹟未受大影響，遊客也都安好，地震三天後觀光如常，畢竟較新建築禁得起地晃，山間的泥磚屋就應聲而倒。
晚上先來場騎士煙火秀，偌大的廣場入夜後燈火通明，各色燈光上下盤旋，遊客非常多，在熱鬧音樂中，打上紅光的牆面出現群馬和眾騎士，黑色躍馬英姿全放大數倍。接著沙漠騎馬民族著白衣，很有盛大宗教感地拿著火把列隊出場，火光熊熊，槍響碰碰碰，接著是連續不斷的個人騎馬表演，人、馬馳騁全場，上馬背，下馬背，放雙手，都不是我這種「馬盲」能想像於萬一的動作。我不禁想到，歷史上草原、沙漠民族做過不少大事，就是這樣訓練出來的吧！
在眾人期待下，紅衣女子站在大車上出場，腰肢款擺，肚皮像背後有充氣筒一樣，抖動一刻不停，非常人所能做到，旅友大讚，這才是正宗肚皮舞，平常看的，只能算遊藝表演。節目完，煙火沖天，全場歡動。
因曾是王朝首都，我們第一次在摩國看到精彩的植物園和王室庭園，規模不算大，但很值得一提。因為沙漠氣候，摩洛哥的植物種類很少，棕櫚、橄欖樹，九重葛為大宗，只有在高尚建築內才看得到他種植物，譬如在這裡我看到竹子，很稀奇了。
在Bahia 王宮行走，被牆壁、室間、地上的幾何及花卉圖形圍繞，這形成一種連綿不斷的眩目感、規則感和節奏感，是另一種讓人類謙卑的方式。基督教王室和教堂描繪的全是神和人，回教宮廷和寺院卻一個神和人都沒有，回教世界對幾何圖形的鑽研和應用，全世界無人能及。
摩洛哥在14世紀的百年間就稱為Marrakesh，可見此城市的重要性。
5. 紅土古城 Ait Benhaddou
這個名字很難唸，我在此文簡稱它為艾班和度古城。
摩洛哥15日行程，有一半是走縱貫該國的Atlas山脈，在中高度的高原上盤旋，多是黃山沌沌，石礫遍地，寸草不生，唯有山陵線在天邊劃出無數個三角形，瘦馬、瘦黸、野狗孤獨的找食物，人煙稀少，土房又小又舊，覺得上天不善待這個地方。然而…
這裡絶對是我最喜歡的摩洛哥景色：在為大地荒貧的嘆息中忽然噤聲，眼前一亮，綠洲！綠洲！即使看不到水，但看到棕櫚樹、椰棗樹，橄欖樹連成一片，就完全了解綠洲的本意—天無絶人之路。
雪山融雪，田野因而轉綠，樹木、農物因而生長，所以成為駱駝商隊的驛站。從巴士站連接到古城的長橋下沒有水，全是沙，數隻駱駝和牧民在沙上休息，給遊客打下定心丸，沒錯，就在這裡，駱駝聲響鈴鐺，是以往去撒哈拉沙漠的必經之路，想像一下吧！
佔據半山腰的堡寨高低排列，沒有規劃，不需秩序，幸有從屋頂到牆腳的統一淡紅色給它迷人的矇矓。所有房子都是小方窗洞，這又給亂中有序加註腳了。周圍滿目起伏的黃山賦予古城令人愉悅的輔助色，誰說處處都需是青山綠水，黃山紅土同樣美，而沙漠植區中，椰棗最神奇，我從沒想過一棵樹可以吊掛那麼多果子，這果樹長在匱乏的地方正好，我那「天無絶人之路」的想法又回來了。
幾乎已是廢城，但也確實看到極少數人出來晾衣服，晒蘆葦，甚至擺攤。半塌的牆垣露出紅土和蘆葦混合的「有機水泥」，很多門窗是歪的，阿拉伯民居沒有斜屋頂，都是工整一色四方形，小窗小門，求生所在，無法講究。城裡仍有寺院，紅土製成，我驚呆了。
在沒有更好的材料前，清真塔就是這樣泥塑而成的嗎？相比於對繁麗回教藝術的頻頻讚嘆，此刻倒像是找到科學原理，大有「原來如此」的快樂，或有如找到「放諸似海皆準」的公式，對思考有澄清的作用，我相信日後再至回教世界，這座紅土塔永遠會是我的一個參考點。
艾班合度城的美，在它的原始、荒窮及被放棄，借用張震嶽的歌詞，「我愛紅土，紅土愛我，水泥、鋼筋算什麼？」
6. 撒哈拉沙漠
我們去的撒哈拉，夾在摩國西南邊山脈之中，是此橫跨整個北非大沙漠的邊緣，和三毛所去的西撒哈拉不相同。旅巴停在數哩外，我們要坐特別車子到沙丘邊緣，駱駝以及小哥已準備妥當。這邊緣非常有趣，好像有人打掃過了一樣，界線清晰，兩腳跨開，一邊是沙丘，一邊是土漠。
細軟金沙踩在腳下，靈魂就軟了，土石可以變成這麼純淨的東西，難道真的只是大自然的關係？雖知答案必是如此，還是覺得必有巫術在裡面。駱駝蹲下讓你騎，主人一吆喝，動物阧地一起，遊客嚇一跳，叫兩聲，這以後一路要挺直身子才可以，座騎左搖右晃，遊客需要一些體力。
奮力爬到沙丘上，唯一想看的就是夕陽西下, 像如細線一樣的陵線如何在大地上交錯，以及駱駝及客人在莽莽沙漠上留下的蒼茫身影，讓人興起「大漠孤煙直」的詩興。沙漠就是這點好，所以雜物都生存不了，唯有它獨霸，萬能人類來到此，再怎麼囂張，也無法打擾它的永恆寧靜，徒顯自己的渺小而已。
上沙漠的人都由導遊或當地小哥代綁頭巾，很高興看到一位小哥站在沙稜上解開頭布，慢動作把頭巾收起，紮好，我看呆了。事後我謝謝他的奇想，讓我留下一張獨特的照片。
我們此行雖未到西撒哈拉，但摩國全境所見，完全可以想像五十年前三毛生活的拮据和荒僻，台北都會女子，為何對沙漠付出如此熱情，心靈何能契合？除了天生流浪氣質及對人及土地本質的敏感外，實在找不出其他理由。
7. 藍就是藍 Chefchaouen
我更喜歡從遠處看這個藍城，網上稱之為「藍的夢幻」。
我情願更真實一點：有一種藍，叫觀光藍，照理說，沒有一個城鎮需要把自己塗得那麼藍，不過為了旅客，可以。塗藍本是為防蟲害，但有人喜歡後，再把藍塗得滿一點、厚一點、亮一點，多層次一點，也是大可理解的。有幾條巷弄加了欄杆和花盆，確是非常漂亮，然而在好奇心驅使下，我進入平常人家，發現不在觀光潮的地區內，藍色尾巴已經乏力，隨便亂塗。
這個城的歷史可以說一下，西班牙基督教王國趕走摩爾人後, 開始歷史上有名的宗教清洗, 稱為Spanish Inquisition, 就是獨尊基督教，對異教徒零容忍政策，不願屈服者只有逃走，造成人種往歐洲更包容的地方流放。回教徒和猶太人來到此地建城，此城早期算西語區，老人還會說西班牙語，年輕的就不會了。
8. 羅馬遺址
4. 當地人物
5. 建築、文化、藝術
摩洛哥並不見摩登的高樓大廈，土房以外的較新建築幾全為白色，首都Rabat的王宮是佔地廣大的庭園式，令人讚嘆的還是清真寺及王宮。當歐洲中古時代在為戰爭所苦，文化發展有所停頓，回教世界的文明高度發展，尤其清真寺的圓頂結構和裝飾, 居世界之冠。來到這裡，就讓自己被滿眼的細緻繁麗征服吧！
回教禁止真主的形象出現在世上，事實上任何生物形象(除了植物)也不能出現，所以直、橫、斜、曲線，千變萬化，細碎繽紛，都是幾何、花卉圖案、以及阿拉伯文像藤蔓開展似的漂亮書法。摩洛哥庭院固定有六樣元素，從地到頂分別為：馬塞克地面，大理石噴泉，牆下部的馬賽克，上接灰泥形塑，再上接木材雕刻，最上為綠屋頂，當然各藝術家會調整各元素的比例，各自發揮。你左右上下怎麼看，都有無數的圖案迎接你。
摩洛哥和其他北非國家相比，政治、社會相對平靜，所以完整保留此阿拉伯庭院工藝，在菲斯Fez一地就有數千名這樣的工匠。紐約大都會博物館有一實體摩洛哥庭院，以菲斯的神學院Madrasa為藍本，從菲斯請了一個家族來興建。
菲斯位於東北部，是摩洛哥第二大城，第一文化大城，我們參觀了神學院，為其肅穆嚴謹氣氛所迷。學院並不大，反而可讓我們好好欣賞其建築藝術。紐約大都會博物館有一小型的摩洛哥中庭展示，就以此地神學院為藍本。阿拉伯建築沒有前院，所見都是一排牆，一扇小門，唯有進入門後中庭，才見大格局，所以漂亮建築都在中庭表現。
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(加碼說明，馬賽克mosaic是指磁磚拼嵌，後來引伸為方形拼貼，如照片、影片打上馬賽克，就是用許多方形模糊方塊遮去想隱藏的部份)
「北非諜影」片名就叫Casablanca, 浪漫戰爭奇情二戰反納粹電影，美國人非常引以為傲，在歷來十大名片中都會列名，原因？一來強調美國英雄主義, 二來故事確實編得很動人，我寫此文又去看了第三遍，才看出重點：若不在卡薩布蘭加，當時的法屬地，這個故事根本編不起來。這部電影50年代風靡全球, 確實讓世人一時不知摩洛哥，卻知卡薩布蘭加。
1940年法國對德投降後，德軍並未來到這裡，而由親德的法國Vichy政權管理，於是歐洲各地難民(影片中還有中國人)紛紛來到這個尚稱中立的城市，求生喘息及追尋自由(即美國)。離開卡薩布蘭加需要旅行証件，目的地是里斯本轉紐約，故事就在出售、私藏、爭奪珍貴的旅行証件中展開。
故事回溯到德軍佔據巴黎當天，熱戀中的瑞克(右一)和伊莎相約離開，女方卻爽約，瑞克傷心之際在卡薩布蘭加開餐館兼賭場。賭場裡充滿懸疑，鬼計、和生死攸關。德軍將領、效忠於Vichy的總督(右二)，以及瑞克美國正義化身的角色，本來就為自身信念或利益在危險邊緣維持假象和平以各自求生存，沒想到伊莎再出現，旁邊是她的丈夫-德軍想要致之於死的反抗軍領袖 (左一, 左二)。這一來所有的假象平衡被打破，瑞克在愛情和正義的糾結中，做出誰該離開誰該留下的決定，這就是全劇高潮。
白色兩層樓，外面兩棵棕櫚樹，這間咖啡店以電影中Rick’s Cafe命名。下機後第一吃，樓上正式西餐，價錢好，美味，大家讚不絶口，樓下定期樂隊演奏。
6. 美食
海岸必嚐海鮮，小地方叫做Qualidia，若是不好記，就想成英文quality，因為這兒海鮮quality確實不錯。
這家店兼養殖場，做很多團客生意，我們五十人一下子擠進來，馬上就位。 一隻蟹16美元，兩人分，另每人三隻生蠔，三隻熟蠔，放心，一定夠吃。大家滿意又興奮，唯一不習慣的是飲料，美國華人習慣在餐廳要免費的生、熱飲水，到這裡點白水是要錢的，大家不是心疼錢，而是不習慣「被掠奪」之感，在要水不要水之間，生出許多不必要的選擇難題。
椰棗和塔吉鍋
世界各地皆有椰棗樹，但長在沙漠裡才真正能讓它一展所長，看那驚人的「結實累累」, 簡直是沙漠裡的樂園、童話，雪水是生命之源，滋育萬事萬物，多麼珍貴，那植物也要精挑細選，才配得上「天無絶人之路」的唯度。椰棗就是上帝替這裡挑選的植物。
椰棗是摩洛哥國寶，被稱為沙漠麵包，生食就像蜜餞般甜、密、潤，上可做高級甜食，下可裹腹，也可裡面塞餡，這裡旅館早餐一定有棗，晚餐和羊肉一起悶燉也非常好吃，其上乘品質享譽北非、中東。摩洛哥政府已擬定十年計劃，2020-2030要在全國種5百萬棵椰棗樹。來這裡旅遊，務必要嚐一嚐。
塔吉鍋 tagine類似陶土悶燒鍋，一路看到各式各樣的造型，也知它是摩國特色，行前計劃時和旅行社說，一定要吃塔吉鍋，但也不能天天吃。我不能說每頓都好吃，但吃到好吃的，就真正享受。這個羊肉鍋，油漬漬的，上面加椰棗，功力就是香料和慢燉，大家都稱讚。
馬瑞可什的法式甜點，只有美國價格一半，旅友大呼過癮。
旅行都各有目的，去羅馬是看永恆和偉大, 去瑞士是看仙境，去摩洛哥是看穆斯林人民的生活，特殊的地理環境及民族風，以及很好的旅館及合理價位，大可悠悠走一遭，享受獵奇之樂。
Hijewel歐遊圖文 
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